话说上回说到一飞此行队伍中平均年龄不小，塔仁说是他所带过的队伍里平均年龄最大的。
听话听音，似乎这是在怀疑一飞他们穿越的能力？塔仁说这条线穿越一般都是三天，一天走10个小时，近30公里，塔仁对一飞他们说如果不行，那就走四天。一飞队伍一行是否真得因为平均年龄大而耗时？他们会走四天吗？我们接着听一飞户外故事。
第二天起来，第一件事情，我先跑到塔仁那里吃了糌粑，看着我吃的样子，扎西开玩笑说：“吃上两块一天不用吃饭的。”
拔营。塔仁说：“你们先走，目标就是眼前这道山梁，爬上去在山脊上走，今天路程不太难。”
眼前这道梁，叫扎尕叶梁。
出发，从一片花海里。虽然是大坡，本该枯燥的，但因有这些万紫千红的花朵，反而生动起来。随着海拔的变化，花的品种也在变化，仔细看便能分辨出许多。一会儿疑似“薰衣草”，一会儿又疑似“郁金香”，一会又是奇特的“红山茶”或是“红木棉”，花是叫不出名字的，只能根据自己知道的花名“对号入座”。
叫不出花名很正常嘛，在花的海洋里，谁能分得那么清楚。即使是塔仁和扎西，这些土著藏民，也是咧咧嘴，不好意思地说：“它们都叫格桑花。”
是的，这些一岁一枯，历经风霜，在高原上倔强成长的生命，甚至没有名字，但都是绚烂盛开，从没有委屈、埋怨，默默成长。你若盛开，蝴蝶自来。脑子里突然就蹦出一句话：“你负责貌美如花，我负责挣钱养家。”
可是这些格桑花们，谁负责养他们呢？
看着鲜花，挪动着脚步，不知不觉间已爬到半山腰，海拔显示3550米。
突然，回味过来，怎么不见了北纬。
知情者答：“他寻表去了，高反晕得他不知道把手表扔哪里去了。”
“什么手表？定情物？电子表？多少价钱？”一连串地发问，可主人不在谁来回答呢？
队伍停下来，围绕着手表聊得热火朝天，什么“手表哥”等话题都冒了出来。
至少40分钟，北纬重新返回：“没找到。”
“你没有仔细找？”
“找了，早上方便的地方，洗漱的地方，扎营的地方，没有啊！”
“你方便时还有摘手表的习惯啊。”一番戏虐。
说话间，驮队就超过了我们。
“快走，山梁上见。”扎西骑马悠哉悠哉。
爬上垭口，转弯。
再爬上垭口，转弯。
2个多小时后，到达一个山脊，不知道什么名字，有人已经饿得不行了。
央求塔仁停下休息午餐，这是路餐，只是吃些东西补充体力。
有了体力，就开始撒欢，花海里摆出各种姿势照相，甚至摆出一些人体造型，我都云里雾里，不知所云。
我当时想，这是否就是传说中的“生活剪刀”，在生活中随时拿把剪刀剪断那些吞噬生命的“枷锁”，时不时地提醒自己“不做赶路人”。
即使是在穿越的路上，不得不走，但也要有张有弛，不急不躁。
正如有人讲的：“不做赶路人，不是不再进取，而是了解生命路上的每一步都不会有第二次机会让你品味。不做赶路人，不是左顾右盼，而是踩实了脚下，好迈出更大的一步。不做赶路人，更不是偷懒的借口，而是找到了人生真正的目标。”
感慨之后继续前行，即使不想做个赶路人。
很快便看到了山，看到了大峡谷。
这山不是一般的高大，这峡谷不是一般的深幽。
我知道，到了著名的一线天大峡谷。
这片大峡谷，有了扎尕那的模样。
扎尕那，藏语意思就是“石匣子”。
到了这里我仿佛激动起来，内心像小鹿一样怦怦直跳。
男人到这里看的是山，女人到这里看的是花海。
这一片，本身就是男人的山，且不是一般的男人，我感觉就是北欧的男人，高大，冷峻，狰狞。对，是狰狞，但不是恐怖的狰狞，是那种力量的狰狞。
又好像这些山不是用来看的，不仅仅停留在视觉盛宴上。
而在灵魂深处，是用来触摸的，是用来拥抱的。
有些地方的山，拥有的仅仅是高度，而这里的山却是拥有不息的生命。
这些山，就似那透尽沧桑的老男人，甚至是不完整的老男人，比如脸上有一道疤，或是少了一条胳膊，或是满身的弹痕累累……
当我把这种感受告诉山妮时，她说：“我也觉得这里的山就像一个不一般的男人。你沉住气，扎尕那的山，还仅是冰山一角。”
这一角，就如此震撼了，我都不敢想，整个山体裸露将是一种怎样的景象。
驮队从半山腰抄近路远超过我们，在谷底的平草地休息。
这里是包东一线天大峡谷，从这里左下进入峡谷，去扎尕那方向，右上就是穿越的另一条线路，是不是路上说的卡车沟？
进入一线天峡谷，正如这个名字一样，山崖高耸陡峭，脚下流水深深，抬头看不到天，前往看不到边，如果一个人的话，必定被周围环境吓坏。这种沟过去见多了，但像这么幽深的山沟，却很少见过。总体上沟是狭窄的，但还有更窄的关口。其中最窄的地方，仅有一扇门宽，还真的有门，几根木头拦起来，“一夫当关万夫莫开”，塔仁说：“用木头挡住，主要防牛的，夏季牧场的牛，让它进不来。”
穿过这扇石门，下边豁然开朗，一片一望无际的草地展现在眼前。那黄黄绿绿的花儿，似海洋一般，又像一幕硕大的地毯铺在山峦间，大家在这里要求停下来照相，山妮、茉莉、踏雪也不怕高反了，反复地跳跃，匍匐，拥抱，甚至做一些平常不可想象的动作，拍照忘记了时间，忘记了时空，忘记了性别，人在那种环境，变得特别单纯，变得特别可爱。
“快走啊，还要赶时间。”
“好，好，好，马上，马上！”
都答应着，但都挪不动脚。
山上传来喊声，循声望去，一个藏族妇女，从神态动作上看得出焦急，但怎么也听不懂什么意思，难道是不让践踏花草？
塔仁突然又回来了，“啊，你怎么又回来了？”
“老长时间看不到你们下来，我以为发生了什么事情？”
“是不是我们走得太慢了？”
“走得太慢，是你们老是玩得忘记了时间。”
跟着他赶紧走，不远，便碰上了那个喊山的藏族妇女。
原来，这是扎西的舅妈，他刚才喊叫是受扎西委托，来催促我们走的。
著名的安子库牧场到了。
安子库牧场，海拔3200米，这里至少住着三户人家，其中一户就是丹增扎西的舅舅家，他住在高山相对低洼的地带，一色的木头房子，高大的晒草架亭亭玉立，家家户户有些菜地，木栅栏围着，菜地一个模样，稀稀拉拉的山白菜。当然木栅栏里也不全是白菜，很多种着牧草，等到秋后收割晾晒后，冬季喂给牛马吃。
关于漫山遍野的晒牧草架，还有一则故事，美国联邦情报局曾闹过笑话，中国西部、西南部，，可谓密密麻麻，从发射架数量看，。
仔细看，这晒草架还真有些发射架的模样。
塔仁和扎西在这里又驮上两布袋东西，是替他们带回家。这是藏区的习惯，谁出来有事都会互相帮忙。
真想留在安子库扎营啊，可想想还有那么长的路程，只好忍痛离开，继续向下一站行进。
看着我们恋恋不舍的样子，塔仁鼓励说：“走吧，前面有更美的风景，宿营地放在奶子山下。”
一说奶子山，有些男人开始心底荡漾，脚上有劲了，腿上有劲了。
那就去吧。
据说转过一个垭口，又转了一个垭口，拔高上去的高度，又一路下坡进到谷底，什么时间他们才能到达宿营地“奶子山”，为什么叫这个名字？那里又会有什么故事？欲知后事如何，且听下回分解。
一飞，山东淄博人。
资深职业媒体人，户外运动爱好者，古村镇复兴研究者，山东省旅游监督员。
