摄影 浙传摄影专家教你如何拍照片!

突出主体的一般方法

摄影构图中用以突出主体的最简单的方法，是将主体居于画面的中心。由于人物和物体处于长方形画面的中心部位，整个照片具有一种特殊的稳定性。 苏联摄影家A·德科指出，这种把主体位于画面中心的构图方法，是处理主题的最有效的艺术方法之一.但是，在运用这种构图方法时，应相当细心地安排人物与物体，因为将主体置于画面的几何中心，往往会使照片显得较为呆板。例如有些初学摄影的人，常把被摄人物安排在取景范围的中心，并让其正面对着照相机，两眼注视着镜头。结果照片显得呆板，而且画面四周都留有大小一样的空白。这种构图法，更适宜拍摄有关运动的题材。 德科将摄影实践中一般采用的突出主体的方法，归纳为以下几种：

1．把主要表现对象拍成特写或接近于特写的中景，这就要求从近距离拍摄，画面范围只是一个小空间。

2．将主体配置在前景中，这样画面就可以包含足够大的空间，成为一张全景照片。

3．使主体与背景在影调或色调上有适当的差异，或形成鲜明的对比。，

4．用光线强调构图中的主要部分，使之显得亮度最高。

5。对主体进行精确聚焦，使次要部分或背景失去清晰度。

6．使画面中的主线向涵义中心集结，并用光斑加以强调，这种方法多用于表现内景。 ”

7．把主体设置在画面中心或靠近中心的部位。如果近处没有特别引人注目的东西，观众首先就会注意到主体。

8．用拍摄角度来着重强调主体。但须注意，不应用极度的俯角或仰角。

宝寅老师认为，光线是最有效的造型手段，可以充分用以强调被摄主体。下列一些光线条件能够突出主体的立体形状、空间感和表面结构。例如，较暗的前景和较明亮的背景。能强调出被摄体的空间纵深感；暗色体态的轮廓形状在谈色的背景上可以很好地被描绘出来；同样，淡色的体态在暗色的背景上会显得很清晰；富有表现力的明暗、物体表面上和谐的影调层次的交替变化，使物体显得与原物相像，因而，照片也就活生生地表现了实际的被摄主体。 浙江传媒学院摄影主讲教师宝寅老师指出，观众看照片时往往首先注意照片上的明亮部分，并且会以为这是趣味中心。因此，当被摄主体陷于阴影中时，他提出了两种可供选择的突出主体的方法 “最可行的方法是定近被摄体并设法避开周围比较明亮的区域。如果实在不行，则可以用辅助闪光略微照亮被摄主体，或者在光线反差不太大的情况下，使用白色反光板或镜子把额外的光反射到主体上，。这也会有所帮助。甚至可以让照片 曝光过度，也就是按照阴影部位曝光，以使画面中的较明亮部分失去层次。虽然后一种技巧运用起来比较困难，但在某种情况下可能是处理主体照明不足的较好办法，因为这样还可以削弱背景的色彩。”

摄影中的侧光处理

人们一般照相时喜欢把人物安排在阳光正对的一面， 这叫顺光摄影。顺光拍摄也是摄影艺术创作中所忌讳的， 因为顺光拍摄的人物脸部光线是平均的，不易表现人物脸部的轮廓和个性，看起来好象是大平脸，漂亮的鼻子也反映不出来。而侧光是艺术摄影创作所多采用的手法，侧光 能利用人物脸部或身上凸起的部位遮挡直射光线而形成阴影，表现出人物的轮廓构成明暗对比，有这些反差的存在 看起来就生动活泼了，富有强烈的艺术魅力。

运用大光圈营造斑斓色块

前景由模糊的色斑烘托出人物主题， 制造这种效果从摄影技巧上讲是运用了大光圈使景深 范围减到最小，镜头焦距以人物为清晰点对焦。如果 使用小光圈前景的花草与人物将同样清晰。运用大光 圈即掌握景深的技巧往往能营造出虚中托实的艺术效果。

运用色温的反差来营造特殊摄影效果

本来在黄昏时分的色温应该是低的照片背景应该偏向红黄色，但这张图却反映出高色温的背景，这是怎么回事呢？要出这种效果的办法就是用灯光型胶片拍摄，在人物前方、侧方使用低色温的普通炽灯照明机可拍得这种效果来，有兴趣摄影爱好这可试试。

亚当斯的区域嚗光理论

亚当斯的区域曝光理论 美国著名摄影家安塞尔·亚当斯的区域曝光理论，是半个多世纪以来摄影科学的基本理论之一。亚当斯在他所写的《负片与照片》一书中对此曾作了详尽的表述。他所介绍的方法虽然较为复杂，然而是极其有用的。有人曾指出，一旦掌握了这种方法，甚至是初学摄影者也能像经验丰富的老手一样，在按下快门之前就能预料到最终得到的照片是什么模样。只要掌握了这种方法，摄影者就会学会分析景物，肘景物进行更为准确的测光，并根据测光的结果作出适当的曝光，从而把对景物的视觉印象忠实地或者创造性地再现在照片上。

    根据亚当斯的理论，黑白照片的色调或灰调可以分为十个“区域”，由零区域(相纸能够表现出的最黑的部分)至第十区域(相纸的底色——白色)。第五区域是中等的灰度，它可以根据测光表的读数

    曝光而得出来；第三区域是有细节的明影部分，而第八区域则是有细节的强光部分。

    凭着区域系统，摄影者便可以颈见到照片的最后影像，并使底片能够根据摄影者心目中的构思去曝光。一个简单的例子，就是量度阴影部分的光量，为使这部分能够有更多细节，并将光圈增大两级；然后量度重要强光部分的光量，按照区 域系统理论，强光部分比阴影部分亮了五级，如果明影部分是第三区域的话，强光部分便是第八区域。倘若这是摄影者的构思，便可以马上进行拍摄。要是想使强光部分有更多层次，摄影者可以缩短底片的显影时间来减低反差，使第八区域变为第七区域。相反地，如果想使重要阴影部分有更多层次，而这部分又比较明亮部分暗了三级，显影时便可增加时间以增大照片的对比度，从而使强光部分变得更亮。 当然，在充分掌握曝光区域理论之前，必须进行一些曝光和显影的试验，有关的内容较为繁琐，不再赘述。

    下面介绍亚当斯的一幅作品及其拍摄经过，以便对他的这种区域曝光法能有所了解。

    《冬天的风暴》是亚当斯1940年拍摄于约塞米蒂国家公园的一幅作品。那是12月初的一天。风暴最初夹杂着大雨，后来雨又变成了雪，直到中午天气才开始变得清澈。亚当斯驱车来到一个新找到的能够激起创作灵感的拍摄点，站在这里能看到约塞米蒂峡谷迷人的景色。他立即架起了8×10相机，装上121/4英寸的柯达XV镜头，对山坡和画面底部进行了取舍构图。然后等待云彩在画面上部形成动人的形状。为了避免云彩移动时造成影像模糊，曝光对问要求很短。

    对于这种景物，如果是用普通的平均读数曝光，按正常显影，底片的反差会很低。云彩是灰色的，阳光照射的明亮部分显得苍白，而阴影部分则非常柔和c亚当斯运用了区域曝光法，在拍摄之前他己能预见到最后的照片是外么样子。于是他对一系列区域进行了测光。当对点式测光表还未问世。

    亚当斯回忆道： “我在测光表正面加一节管子，把它的视角减少到大约15。左右，当然，我需要用4去乘侧光表所测得的任何部位的亮度值。在这一景色中，我可以断定表现出质惑的最明亮部分的亮度为160烛光／平方英尺，把这一亮度置于七区。我发现，右边最暗的树所具有的亮度(测光结果是3烛光／平方英尺)落在一区。由于树林挂有一层薄雪，它的平均亮度落在二区和三区。除了呈箭头状的明亮瀑布之外，最明亮的部分要算是云彩了。我估计瀑布的亮度大约有500烛光／平方英尺。为了提高树木的亮度，我本来可以使曝光增大2倍到4倍，但是这样可能会失去我认为照片会表现出来的某种透明的光亮感。鉴于对底片进行的这种最低的曝光，显影是要比正常区域提高一区。这就使得(本来位于七区的)高亮度达到八区的亮度标准，并且各种明暗层次会普遍显得明快。”

    冲印出的底片保留了亚当斯所要反映的信息，经过在暗室中进行的某种程度的遮挡和加光，得到了一张十分生动的照片。这就是当时在他眼前的景色的忠实再现。

    亚当斯在总结他运用区域曝光法的拍摄实践时说过：“我发现，如果我小心遵照区域系统所提供的各种精确性，对预想的影像进行积极的想象，我拍出的效果几乎总是令人满意的，至少从技术上讲是这样。但是，简单的计算错误造成的后果可能是严重的，例如，忘记把镜头接圈或滤光镜因数考虑进去。应当记住，万一在错综复杂的情况下拍摄失败，每张照片的曝光记录，其中应当包括曝光细节以及显影指示，都可以作为诊断时的参考。”

如何正确选择嚗光

测光表和自动相机的问世，使得正确抉择曝光的过程变得越来越简单和方便。 测光表能量度照射到被摄物上的光线强弱，并将其读数展示为光圈与快门速度。测光表基本上可分为入射式和反射式两类。

入射式测光表测量直接投射到被摄物上的光量，使用十分方便，只要将测光表放在被摄物前面，并将表的半透明半球体对着相机的镜头，然后便可根据指示曝光。入射式测光表的最大缺点，是它无法测出主体反射出来的光量，而作用在胶卷上的主要光量，却正是这一部分。此外，使用这种测光表,有时摄影者不可能接近主体进行测光，有时要兼顾多个主体，而其中——些又是处于阴影之中的，入射 式测光表便难以发挥作用了。 反射式测光表测量由被摄物反射的光。相机的机内测光表，通常都是反射式的，使用时只要把测光表朝着要测量的方向即可。但它也存在一些问题。大部分反射式测光表测量的角度都很宽，如果被摄主体周围特别亮或暗的话，测光表便会被“愚弄”，提供错误的曝光资料，导致主体曝光不足或过度。

现在虽然有一些反射式测光表可以测量一个较小的范围，有些相机的内置测光表也有这种“重点”测量的性能，可以避免平均的反射式测光表在过亮或过暗的背景反射下引起的误差，但仍须使用者动一动脑筋。

假设在一个画面内有一个黑色的主体，一个中间灰色的主体和一个白色的主体。如果用反射式测光表测量灰色的主体，它便会提供某一曝光读数，例如l／125秒，F8；如果再去测量那白色的主体，更多的光量会反射到测光体上，因此测光表会提供过少的曝光，例如1／125秒、F16；再去测量黑色的主体，便会建议较多的曝光，例如1／125秒、F4。 在这种情况下，究竟选择哪个数据来作为这个画面的正确曝光读数呢?经验证明，应该选用测自灰色主体的曝光读数。这是因为测光表的调校是以适合中间灰色为准的。不论所测量的反射光的来源如何，只要是根据其曝光读数来拍摄，得出的照片便会呈中问灰调。

如果根据灰色主体的读数来曝光，那么，灰色的主体便会在照片中呈现原来的灰色，黑色的主体因为进入更少的光量，在照片中便会显示出黑色，白色的主体则因进入更多的光量，所以看起来还是较亮的白色。

如果根据黑色主体的读数来曝光，整个画面的曝光便会比灰色主体所提供的增大了两级光圈，因此，黑色主体便会在照片里显现出灰色，至于那灰色主体和白色主体，则会因反射较多的光量而变得很白和很亮，从而使整个画面曝光过度。同理，如根据白色主体的读数来曝光，整个曝光便比灰色主体所提供的读数缩小了两级光圈，因此，白色的主体在照片中便成为灰色，而灰色和黑色的主体，会因进入 较少光量而呈现出黑色或深灰色，整个画面也会曝光不足。 因而，如果在使用反射式测光表时希望得到正确的曝光，便要花一点时间思考，以确定画面中属于中间色调的主体，用它作为测光基准，然后再去测量画面中最暗和最亮的部位，并将它们与中间色调相比较，从而确知它们的层次能否保存。

美国摄影家L·雅各布斯归纳了运用测光表可能造成测光错误的三种情况，并提出了解决的办法： “第一种情况是逆光。背景光强，拍摄对象暗，根据测光表曝光会造成曝光不足。此时可以用手动的方法调节光圈，开大光圈或放慢快门速度就行了，或者加用辅助照明。

“第二种情况是背景亮。拍摄对象也亮。例如拍摄在白色墙壁前面或白雪覆盖的庭院里穿白衣服的人。如按测光表读数曝光，就会显得不足。原因很简单，因为测光表会把这一切白色都看作反射率18%的中灰色。当然，没有人希望把白雪拍成灰蒙蒙的一片，所以应当把光圈调大一级，或将速度放慢—挡才行。有些摄影爱好者常常在拍雪景时故意曝光不足，以为这样才能拍好雪景，其实不然。 “第三种情况是安定因素背景暗，拍摄对象也暗。此时处理方法和第一种情况相反。桌子上铺着深色的桌布，上面放着一本黑色封面的书，如按测光表指示曝光，桌布和书都会是灰色的，所以曝光时应将光圈调小一级，成把快门速度提高一档。”

尽管现代的自动相机功能齐全，操作方便，最先进的通过镜头测光系统甚至能应付像逆光这样的棘手情况，然而抉择曝光仍是一种技巧。它涉及到摄影家个．人的喜好及风格的问题，而不是能用一种精确的技术来代替的。

摄影家约翰’伊文斯认为：“手动测光仍然大有潜力。而且，手动操作能使你主动地进行曝光控制。” 伊文斯指出：“手动模式意味着由摄影者决定光圈和快门速度，摄影时，如光线或被摄体有了变化，就必须对其中之一或两者都进行手动调整。

“胶片速度、光线强度、拍摄动体、防止相机振动以及景深都影响着快门速度和 光圈的选择。以在明亮光线下用IS0100／21。胶片摄影，取F8、1／125秒的典型曝光为例，在抉择光圈和速度时，需要把相机的振动、被摄体的运动状态和景深考虑进去。

“如果运用50mm标准镜头，3／125秒的快门速度完全可以防止相机的抖动，但是如果用200mm的镜头，影像就可能会模糊，而且1／．125秒的快门速度不会凝固像汽车这样快速运动的被摄体。·用28—200mm的镜头，以F8拍摄，景深正常，可是，有些影像需要有清晰度，要深而清晰可辨，浅而不失气氛。

“为了适应这些特殊要求，F8、I／125秒的曝光，就需要进行调整；为防企相机振动，选择F4、1／500秒；为凝固动作，选择F2．8、1/1000秒；为取得最大景深，选择F22、1/15秒。 “以上每一种组合中曝光量是相等的，因为快门速度的任何改变都由相应的光圈改变所补偿：1／500秒是1／125秒的1／4，而F4是F8的4倍，以此类推。这一原理称为等效曝光定律，也就是常被错用的‘倒易律’。”

伊文斯还指出：“必须懂得，正确的曝光是适当的快门速度和光圈的结合。这也是光圈优先、快门速度优先以及各种程序式的所有自动曝光模式背后的基本原则，而手动曝光则可以提供选择的自由。”

英国摄影家约翰·威尔莫特认为：“一般来说，各种曝光都是一种折中办法，但是对影像的最重要部分进行正确曝光，往往可以大大改进照片的质量。”

威尔莫特指出，通常摄影时，“无论是走近被摄体测光，还是使用点测光表，都可以做到按照阴影或强光进行曝光，从而产生不同的结果。要想准确地判断按照影像的哪一部分进行曝光，需要有敏锐的眼光和经验”。

按照强光部分进行曝光，会使明亮部分呈现出细节，但是阴影部分将会很暗甚至变得漆黑一片，整张照片会显得曝光不足。例如，阳光映照在海面上，这一部分在亮度上比前景相差好几级光圈。此时，按全景曝光可能会使前景稍微曝光不足，而大部分在水面上闪耀的阳光也会损失掉。减少曝光会突出所有那些小小的光点， 有助于表现天空的细节。这样前景会变得暗一些，但却会增添整体效果。威尔莫特认为，适当的减少曝光，有时会取得很好的效果。例如以树为背景拍摄白色的雕像，采取平均曝光虽是适当的，但如果减少一级光圈，则会使明亮的物体真正从较暗的背景上站出来。

有时，一个简单的风景也有可能由于明亮的天空影响测光表的读数，使曝光时间太短而破坏了效果。威尔莫特认为这个问题很容易解决，办法是测光时让相机的镜头稍微朝下。当画面中有特别明亮的部分，例如有明亮的建筑物、海滩、水面或深色的被摄体处在浅色的背景上时，一般拍出的照片都太暗。为取得一种可以接受的效果，在测光时有必要尽量排除最明亮的部分。

威尔莫特认为，还可以通过控制曝光使画面出现不同的影调。高调可以增添画面的优雅和轻盈，而低调则可能带来戏剧性的效果和沉重的气氛。高调的照明应当相当均匀，以避免阴影，而所用的曝光量应能在明亮部分取得尽可能多的细节，这通常意味着稍微的曝光过度。拍摄低调照片以使用侧光效果较好，便于造成少量的强光部分和稍微的曝光不足。

至于照片的彩色浓度，一般也可以通过稍微调整曝光而得到明显的改善。对于彩色负片来说，出色的浓度可以通过准确曝光或对景物稍微曝光过度来取得。曝光不足往往会使色彩变灰而平淡，而曝光过度则容易使色彩过深而失色。彩色反转片也是同样道理，但与此相反，曝光不足半档就可能使色彩变浓而更鲜艳。

英国摄影家T·伍德科克介绍了处理高反差被摄体，特别是受强烈侧光照射的被摄体的技巧，其关键是设法测得最高读数和最低读数。首先分别测取强光部位和阴影部位的读数，测取时要注意让强光或阴影部位占满测光范围，然后根据两个读数之间的数值进行曝光。例如： 强光部位读数：1／500秒，F8； 阴影部位读数：1／30秒，F8 曝光数值： 1／125秒，F8。 如果主要被摄体太小，并且比背景暗得多或者亮得多，就须注意测取读数时不能受背景的过分影响。办法是走近被摄体或者使用远摄镜头测光。这样测得的数值，通常称为“关键”读数。如果被摄体是运动的或难以接近的话，一种可行的方法是测得替代物的读数。最方便和常用的办法，是测取自己手背的读数。

伍德科克认为，逆光照明问题应属于反差过大一类。拍摄此类景物时，最简单的办法是重新调整画面，不要让光源出现在画面中，并且确保镜头上没有眩光，然后测得读数，重新构图，增加一档半到两档半曝光量进行曝光。另一个比较准确的办法是，记住正常的反射光读数，然后从自己手背上测取；个替代的读数，按这两个读数的中间值曝光。

伍德科克还总结了达到正确曝光的几个诀窍s

1．在测取读数之前，首先看一看自己是否能正确估计曝光。

2。平时注意节省电池。如果发现测光表失灵且忘了带电池，可把快门速度调在胶片感光度ISO值的倒数上，例如胶片是1S0100／21。，就把快门速度调在1／100秒上，在晴天拍照，反转片用F16，负片用F11。

3．烛光会严重影响测光表，应该适当地给镜头遮光。

4．可以试着把远摄镜头作为点式测11光表使用。

5．在暗弱的光线下测光表不能显示读数时，可以转动胶片感光度指数盘，把ISO值提高，直到测光表显示出读数为止。然后增加曝光值，例如开大光圈。感光度ISO值每提高一倍，光圈要开大一级。

6．使用超广角镜头拍照时，须先用标准镜头测光，然后再换上超广角镜头拍摄。

7．昏暗的光线下使用反转片，应当曝光不足半档至一档，以便保持色彩饱和。

加拿大著名摄影艺术家兼摄影写作家弗里曼·帕特森指出，初学摄影者“学习正确曝光的途径，就是要仔细研究被摄体的色调，以期能在各种情况下一眼就作出正确的判断。必须善于区别比构图中‘平均亮度’高或抵一、二、三档是什么效果，

这需要反覆实践。即使大量实践之后也未必能熟练掌握，但总能帮助你理解测光表的指示，而理解只是达到正确曝光的第一步。” 他说：“如果你能如实地辨认被摄体不同部位的反光量或受光量，那么，你就有可能变换镜头或光圈，使曝光能体现出你对被摄体的感受。”

总之，对被摄体的正确曝光，既依靠主观因素，也依靠客观因素。要学会如何识别或估算被摄体的色调或反差，然后根据测光表的数据，再适当调整快门和光圈，把色调加亮或减暗，从而获得预期的曝光效果。摄影家时刻需要选择，而正确的选择有赖于思考和实践。

关于色温

在讨论彩色摄影用光问题时，摄影家经常提到“色温”的概念。色温究竞是指什么? 我们知道，通常人眼所见到的光线，是由7种色光的光谱所组成。但其中有些光线偏蓝，有些则偏红，色温就是专门用来量度光线的颜色成分的。

   用以计算光线颜色成分的方法，是19世纪末由英国物理学家洛德·开尔文所创立的，他制定出了一整套色温计算法，而其具体厦定的标准是基于以一黑体辐射器所发出来的波长。

   开尔文认为，假定某一纯黑物体，能够将落在其上的所有热量吸收，而没有损失，同时又能够将热量生成的能量全部以“光”的形式释放出来的话，它便会因受到热力的高低而变成不同的颜色。例如，当黑体受到的热力相当于500—550摄氏度时，就会变成暗红色，达到1050一1150摄氏度时，就变成黄色……因而，光源的颜色成分是与该黑体所受的热力温度相对应的。只不过色温是用开尔文(。K)色温单位来表示，而不是用摄氏温度单位。打铁过程中，黑色的铁在炉温中逐渐变成红色，这便是黑体理论的最好例子。当黑体受到的热力使它能够放出光谱中的全部可见光波时，它就变成白色，通常我们所用灯泡内的钨丝就相当于这个黑体。色温计算法就是根据以上原理，用。K来表示受热钨丝所放射出光线的色温。根据这一原理，任何光线的色温是相当于上述黑体散发出同样颜色时所受到的“温度”。

   颜色实际上是一种心理物理上的作用，所有颜色印象的产生，是由于时断时续的光谱在眼睛上的反应，所以色温只是用来表示颜色的视觉印象。

   彩色胶片的设计，一般是根据能够真实地记录出某一特定色温的光源照明来进行的，分为5500。1t日光型、3400。1t强灯光型和3200。K钨丝灯型多种。因而，摄影家必须懂得采用与光源色温相同的彩色胶卷，才会得到准确的颜色再现。如果光源的色温与胶卷的色温互相不平衡，就要靠滤光镜来提升或降低光源的色温，使与胶卷的厘定色温相匹配，才会有准确的色彩再现。

   通常，两种类型的滤光镜用于平衡色温。一种是带红色的81系列滤光镜，另一种是带微蓝色的82系列滤光镜。前者在光线太蓝时(也就是在色温太高时)使用：而后者是用来对付红光，以提高色温的。82系列滤光镜使用的机会不如81系列的多。事实上，很多摄影家的经验是，尽量增加色温，而不是降低色温。用一枚淡黄滤光镜拍摄最平常的日落现象，会产生极其壮观的效果。

   美国一位摄影家的经验是，用微红滤光镜可在色温高达8000。K时降低色温，而用蓝滤光镜可使日光型胶卷适用于低达4400。1t的色温条件。平时，靠使用这些滤光镜几乎可以在白天的任何时候进行拍摄，并取得自然的色调。但是，在例外的情况下，当色温超出这一范围之外时，就需要用色彩转换滤光镜，如琥珀色的85B滤光镜，可使高达19000。1t的色温适合于日光型胶卷。相反，使用灯光型胶卷配以82系列的滤光镜，可使色温下降到2800。K。

   倘若需要用日光型胶片在用钨丝灯照明的条件下拍摄时，还可以用80滤光镜。如果当时不用TTL曝光表测光的话，须增加2级光圈，以弥补光线的损失。而当用灯光型胶片在日光条件下拍摄时，就需用85B滤光镜，需要增加2／3级光圈。

   然而，目前市场上通用的滤光镜代号十分混乱，不易识别，并不是所有的制造厂商都用标准的代号和设计。因此，在众多的滤光镜中，选出一个合适的滤光镜是不容易的。为了把滤光镜分类的混乱状况系统化，使选择滤光镜的工作简化，加拿大摄影家施瓦茨介绍了国际上流行的标定光源色温的新方法。

摄影的低调处理手法

调处理是指运用暗背景加暗主题的一种艺术表现形式，一般来说，在低调处理中人物或物体的暗部不作突出，调用灯光使主体的亮部突出以表现特定的部位，而使暗部淹没在黑暗的背景中。

摄影的高调处理手法

同理，摄影的高调处理手法是选择明亮或白色的背景，而主体人物或物体则也多为明亮或白色，刻意使主题明亮部分淹没在背景中，以突出表现主题相对较暗的部分的一种艺术形式。

巧 用 反 光 板

我必须承认，我喜欢使用反光板。多年来我的强项一直是自然光摄影。如果可能的话，我会建造一个只用日光照明而不用其它任何光源的摄影室。我知道在美国有几位摄影师建造了自然光摄影室，我认为也许过几年我也会建造一个这样的摄影室。

尽管我非常喜欢自然光，但是必须承认，我有几次使用自然光拍出的结果并不理想。也许是阴天的缘故，当我让被摄者处在我选好的地方时，光线主要从头顶上方射下来。或许是我用的光比太大，而为了保留阴影部位的细节，我需要的是某种形式的辅助光。也许我的被授者处在逆光照明的情况下，他身后是耀眼的太阳，而她脸上的光线又太平淡。或者比背景的曝光差5挡，如果我按脸部曝光的话，那会使背景中的强光部分曝光过度。对于这些问题我该如何解决呢？

如果你回答说使用辅助闪光灯进行补光，我会说也许可以吧。最近我为专业摄影师举办了一次户外肖像摄影研讨班。这些专业摄影师们来的时候都是把闪光灯装在相机上。我对他们说，有90％的时间我宁愿使用反光板进行补光，而不是使用闪光灯进行补光。他们对此都表示怀疑。到了当天晚上，没有一个人再坚持用闪光灯了。下面让我们谈谈这两者的差别。

宝寅老师安排拍摄第一张照片时，我让模特儿身子对着石墙，让她的头转向相机。光线非常好，但是我希望被摄者眼睛里有点亮点，因此我在下面用一块银色反光板把少量光线反射到她的眼睛里。这张照片非常漂亮。

宝寅老师要求学员们使用辅助闪光重新创作这幅照片。他们却无法完成。为什么呢？因为沿着墙打闪光时，由于恰好照明模特儿脸上的光线是按几何级数减弱的。靠近相机位置的墙面会严重曝光过度，色彩看起来也不饱和。使用反光板则不会遇到这种问题。请注意，我现在是拿装在相机上的闪光灯来进行比较的，而不是拿脱离相机的、放在反光伞上的闪光灯或柔光箱来作比较的，而后者是与室外光线媲美的另一种成功的办法。然而，即使与这种方法相比，反光板也是最快捷、最方便使用的,并且能产生看上去更为自然的效果。由于我们目前不使用脱离相机的带反光伞闪光灯或柔光箱,还是让我们谈谈使用反光板吧。

（二）

反光板的类形：在我的摄影器材中，我常用四种类型的反光板——白色、银色、金色和黑色。我偶尔还使用柔光屏或”纱幕”，但是在本文插图拍摄过程中，我一直坚持使用反光板。下面简单介绍一下我使用不同类型反光板的情况。

白色反光板：白色反光板反射的光线非常微妙。由于它的反光性能不是很强所以其效果显得柔和而自然。我发现当我需要稍微加一点光时，我经常使用这种反光板对阴影部位的细节进行补光。这种情况经常在使用窗户光照明时使用，我只是想让阴影部位的细节更多一点。

银色反光板：由于银色反光板比较明亮且光滑如镜。它能产生更为明亮的光。我发现银色反光板是我最常用的一种反光板，因为它非常适合我的拍摄风格。我喜欢“突出”被摄者的眼睛，而这种反光板的效果很容易在被摄者眼睛里映现出来，从而产生一种大而明亮的眼神光。当阴天和光线主要从被摄者头上方射过来时我在户外使用这种反光板。我几乎把它直接放在被摄者的脸下方，让它刚好在相机视场之外，把顶光反射到被摄者脸上。在阴天的光线条件下，白色反光板则不具备如此强的作用。有时我在用窗户光照明时使用银色反光板，那时被提者身上阴影部位显得较暗，而我希望它能够敞亮。但是要小心处理，不能补光过度。或者你可能因为过度加光而破坏了窗户光的效果。

金色反光板：我在日光条件下使用金色反光板补光。与银色反光板一样，它像光 滑的镜子似地反射光线，但是与冷调的银色反光板相反，它产生的光线色调较暖。虽然我经常使用银色反光板作为辅助光，但是我更常用金色反光板作为主光。我多次在明亮的阳光下拍摄逆光人像，并从侧面和稍高处把光线反射到被摄者的脸上。用这种反光板有两个作用：一是我可以得到能照射到被摄者脸上的定向光线，并且还能使我对被摄者脸部的曝光增加一挡；二是可以减少从背景到前景的曝光差别，这样不会使背景严重地曝光过度。几年前我还使用金色反光板为我的女儿拍摄过一张肖像。我让她在背阴处摆好姿势。当时光线非常平淡，因此我让妻子站在阳光下举着金色反光板，把光线反射到女儿脸上作为主光。拍出的效果看上去很漂亮。在这两种情况下使用金色反光板或银色反光板要慎重。因为光线非常明亮，大多数被摄者会眯着眼睛。告诉你的助手把光线朝哪儿反射，但在你准备拍摄之前不要让反光板晃动。拍摄时动作要快。

黑色反光板：这种反光板是与众不同的，因为从技术上讲它并不是反光板。而是“减光板”。使用其它反光板是根据加光法工作的，目的是为景物添加光量。使用黑色反光板则是运用减光法来减少光量。为什么要使用黑色反光板呢？因为种种原因使我们不得不常常要用讨厌的顶光拍摄。采用这种光线拍出的人脸常会产生“浣熊眼”。通过把黑色反光板放在你的被摄者头上的办法，可以减少顶光。这时光线来自黑色反光板下，就像是来自大树下或门廊下，从而使你能引导光线的方向。通过在另一端使用另一块黑色反光板。你可以刚好在被摄者身上创造出一种“漏斗”光。当房间的另一侧也有窗户时，会使光线变得平淡，因此，黑色反光板同样适用于窗户光。如果你想消除这种强烈的光线竞争，不妨使用黑色反光板（或者说挡光板——编者注）。

（三）

反光板的尺寸。反光板的尺寸不同，其效果也会不同。反光板的尺寸越小，其效果越差。不仅如此，当使用加光性的反光板时，你必须把它们看作是光源。那意味着光源越大并且离被摄者越近，光线越柔和。小型的反光板和灯则成为点光源，会产生出生硬清晰的阴影。至于谈到小型黑色反光板对肖像的阻光作用。它几乎不起什么作用，在大多数情况下仅仅是因为它太小。

反光板的亮度。不同厂家的产品在亮度上有很大的差别。我喜欢通过使用金色和银色反光板所获得的最富于表现力的效果。因此我检查反光板时非常仔细。

我还见过一种用银色和金色相结合的混合型反光板。我想。其目的在于取得最大限度的反光，与此同时又不会产生因你使用银色反光板而得到过分的冷色调光，或因使用金色反光板时，暖色的光可能引起阴影部位出现古怪的偏色。这种混合型反光板我没有试过，不过我对自己用过的反光板所取得的效果非常满意。

请看一下本文插图，它们向你表明反光板是一种非常有用的工具。略加实践，它们就可以在你的肖像摄影中产生显然不同的效果。

这组照片表明如何使用反光板打辅助光。被摄者是我的朋友、著名摄家克里斯·贝特拉米。照片是在他的房间里使用窗户光拍摄的。窗户光来自左边，另一窗户较高，正好位于被摄者身后，从后面对阴影一投下了少量的轮廓光。

逆光摄影点滴

逆光摄影具有极强的艺术表现力，深受摄影者喜爱。要拍出好的逆光作品，对光线的把握至关重要。就太阳为光源来说，它的光线每时每刻都在变化，尤其是在光线强度、角度以及色温等方面的变化，对逆光拍摄有着重要的影响。要熟悉不同光线的特点，把握好其内在规律，掌握好拍摄时机，如此在拍摄中就可游刃有余。

　　拍摄不可盲目进行，要先搞清拍摄意图，再决定选用何种光线、构图等等。一般来说拍摄光线分为两大类：自然光源(阳光)和人工光源。

　　着重来说一下自然光源，为了便于把握，把它分为三个时段。

　　第一时段为日出日落时分，光线与地面的夹角较小（约为O°－30°），强度弱，对逆光拍摄是很有利的，尤其是拍摄较矮小的物体时。色温低，能较好的烘托气氛和意境，使作品形成一种暖色调。需注意一点，在日出日落时，光线的变化很快，壮丽景色瞬间就从眼前溜走了。要充分加强前期的准备工作。

　　第二时段是在日出后和日落前两个小时，此时阳光与地面约成30°－80°角。如果天气正常，光线较强烈，进行逆光拍摄会遇到强烈的晕化，不利于表现事物形态。应尽量避免直接面对光源来拍摄，多采用其它物体的反射光束拍摄，即可减弱光的强度。

　　第三时段是正午时分，这时光线与地面基本处在垂直状态，光线十分强烈，对逆光拍摄极为不利。可以利用前景或被摄物作自身进行遮挡，使阳光形成强烈的放射效果。记得有一幅拍摄自由女神的佳作，就是在正午时间，作者适当的遮挡，巧妙使强烈的太阳刚好处在自由女神高举的火炬后面，形成强烈的放射效果，犹如火炬发出的耀眼光芒。这样既较好的调节了光强度，又增加了作品的艺术魅力。

　　若遇到坏天气，要扬长避短，在不利的因素中寻找积极的契机。如在海边或湖区，一般水气、雾气较大，能见度低，但若合理的利用既能柔和光线，还可更好地表达意境。