我们先讲讲简单5招教你拍出高大上风光照片
一、充分利用黄金拍摄时间
太阳很高时，它的光线很强烈，但是它离地平线越近，光线就变得越温暖。有时风光摄影最好的光照条件就是一天之中的黎明和黄昏。日出之后、日落之前的太阳光为照片加了一层暖色、实现低反差的效果。由于柔和的光线可以让胶片和数字传感器记录照片中所有的细节，这对拍摄那些细节丰富的场景很有益处。低角度的太阳光还能产生柔和的投影，能显示大地的形状和纹理。在这短短的时间里发生的光线变化对风光摄影有深远的影响。花些时间，在阳光强烈时出去寻找合适的拍摄点，待稍晚或是第二天的凌晨再去拍摄。
拍摄过程：在秋天的黄昏拍摄这张照片，使我能看到这种温暖的低角度太阳光照耀这排迷人的农舍。光线的角度也能显示出石头、屋顶和鹅卵石的质感。由于拍摄时天空正下着小雨，这张照片的光线效果被放大了。雨滴被温暖的太阳光照耀着，但由于曝光时间长，在胶片上并没有记录下来。从鹅卵石的潮湿表面反射出的光使照片前景变得相当亮。小雨和黄昏的光线一起出现，这样的情景并不多见，但是却非常有效地为照片加入了迷人的氛围。
二、利用低角度光线
对风光摄影来说，日出之前和日落之后是很神奇的时刻，这时柔和的光线和色彩能产生宁静安逸的气氛。在阴天，冷的蓝色光能起到这样的效果，但是无云的日子里，色彩从黄色到紫红色都有。寻找那些有湖、河、海滩的地方，这样在拍摄时，天空的颜色可以被水面反射到照片的前景部分。在山区拍摄时，注意观察高山霞光，它可以给山峰披上一层柔和的红光。由于许多现代相机的电子曝光系统最多只能被设置到30秒，测光就不够准确。这意味着你将不得不求助于老式的曝光方式（使用B门），使用快门线和秒表。曝光时间可以延长到几分钟，所以有一副牢固的三脚架很重要。
拍摄过程：由于正在涨潮，我知道这片海滩上的鹅卵石今天会很干燥。由于这个原因，我随身带了一个水罐，这样我就能打湿预备做前景的这一小片地方。湿润的鹅卵石反射了天空的颜色，使前景变得更亮。这张照片是在12月中旬某天日落后30分钟拍摄的。我的拍摄位置很低，相机几乎贴近地面，这样前景部分的鹅卵石就会为照片增加空间感。为了获得足够的景深，我使用了小光圈，低角度的光照，低速的胶片，曝光时间为4分钟。为了与地平线上温暖的橙色夕照形成反差，我没有使用色彩补偿滤镜来消除蓝色光。倒易率失效，需要增加1.5挡曝光来补偿。
三、密切观察天空
在风光摄影里，天空是非常重要的一个因素。但是，除非它能给画面增加积极的因素或是能改进构图，否则不要拍入画面。由于风光摄影师喜欢在一天之中的早上和傍晚拍摄，以求得到最好的光线效果，我们见过一些最壮观的天空――变化很快，突然爆发出色彩和光线的变幻。为了抓住每个拍摄机会，我们要密切观察天空的每一个变化，这一点很重要。因为天空一般比风光本身或前景的色调要亮，所以你要经常使用中灰渐变滤镜来控制反差，否则，胶片很可能无法记录足够的细节。偏振镜也可用来控制反差，使云彩形状突显，色彩饱和。
拍摄过程：当我下午到达苏格兰的这片湖区时，天空蓝蓝的，很清澈。但是，不到一个半小时，东边就开始出现不完整的云块，迅速遮住了我头顶的天空。就在日落之前，太阳最后的光线开始给云彩加上了一些微妙的色彩。幸运的是，空气是静止的，湖的表面也是波澜不惊，给多彩的天空造成了镜像效果。没有中灰渐变滤镜的帮助，在彩色反转片上精确记录这个场景是不可能的。在这张照片中，我使用了密度为2挡的硬边滤镜，从远处的地平线开始调节。在拍摄反射面时，由于反射面应该比光源面颜色淡，选择正确密度的滤镜非常重要。
四、对转瞬即逝的光线做好准备
有些风光照片令人难忘，它们大都是在转瞬即逝的光线从阴云密布的天空中投射出来时拍摄的。有时，最好的机会是日出或是日落时，这个短暂的时刻，太阳靠近地平线，通常会出现壮观的彩色天空。记录这种转瞬即逝的光线最好的方法是对拍摄进行计划，事先选择一个拍摄地点，研究光线角度，选好构图方案。最好使用测光表，在湖区选一个有太阳光的地方测光，确定亮度级，在相机上设定这个测光数据，重新构图，连拍几张！这样，有太阳光的地方就会被正确曝光，同时没有太阳光的地方就是暗调，从而捕捉到这个场景中最初打动你的闪光点。
拍摄过程：我在凌晨5点就到了海港，希望能拍到日出。我注意到与东边的地平线平行的有一条稀薄的橙色天空带，就马上架好相机。这时太阳已经快出来了，为拍摄场景投射了一道美丽的光线。但是，不到5分钟，太阳就躲进了厚厚的云层，此后整天都没出来。我最关注的是不要出现眩光――构图中包括太阳，做到这点并不容易。我使用了最好的镜头来尽量降低眩光产生的几率。幸运的是，当太阳出来时，色彩反差并不大，胶片能够精确地记录场景。
五、控制眩光
拍摄时在构图中加入光线能戏剧性地提升照片中的气氛。变焦镜头更容易产生眩光，方便的话，使用定焦镜头。画面中的光学表面应该干净无痕，少使用滤镜。如果构图中有太阳的话，遮光罩不一定对消除眩光有效。最好用手或是一片纸板挡住镜头，将相机安装在三脚架上拍摄。当使用长焦镜头时，应该尽可能利用远处投射过来的阴影，穿越照片的前景部分――离镜头越远，阴影线越清晰。如果画面中有太阳，应该试着将它部分隐藏在树或是其他类似元素后面。一定要尽量避免太阳影响前景中的元素，或是影响你使用的滤镜效果。
拍摄过程：我决定6月中旬去英格兰一个国家公园进行拍摄，那时，日出时太阳正好位于树丛之后。事实上，太阳正好出现在中间那棵树的后面。这样就不仅平衡了构图，而且很大程度上避免了破坏画面的眩光。我使用了广角定焦镜头和一个3挡中灰渐变滤镜，尽量保持前景部分细节，不至于在明亮的天空下损失细节。我只有1到2分钟拍摄时间，因为一旦太阳从树丛后升起来，眩光就不可避免了。
8个风光照片拍摄技巧
一、灵活使用光圈
一般来说，风光摄影要将从前景到背景的景物都拍得十分清晰。比起长焦镜头，广角镜头能拍出更大的景深;比起大光圈，小光圈能拍出更大的景深，而准确对焦十分重要。我们都知道，光圈收得越小，景深就越大，清晰的部分越多，因此，一般建议使用非常小的光圈，比如f/16和f/22。但是，光圈收得过小反而会有损于影像的清晰度，这是因为一种叫“衍射”的光学效应的缘故。
衍射，最简单地说，就是当光线穿过镜头光圈时，镜头孔边缘分散光波。光圈收得越小，在被记录的光线中衍射光所占的比例就越大，影像就变得越不清楚，结果影像里显现的细节就越少。
一般来说，在以下情况下你就会开始看到衍射效应：ASP-C尺寸传感器的相机光圈收小到f/11以下;全画幅传感器的相机光圈收小到f/16以下。
为了说明不同光圈下的衍射效应，我们在这里展示在f/8、f/11、f/16和f/22光圈下拍摄的一系列照片——对焦和整体曝光保持不变，唯一的变化就是光圈大小。这些照片的后期处理都是使用同一软件和设置。
光圈设在f/8时，照片中所有景物都很清晰，背景中树木的细节表现得也不错;光圈f/11时，景色还算清楚，但光圈收得更小时，随着景深的增大，影像明显越发不清晰，细节不显明。这是风光摄影中的一个重要问题，尤其是制作大尺寸影像时。正是这种看上去“糊状”的植物，损坏了很多摄影师的数码风景照片。
二、理解快门
我们通过拍摄水体来探讨快门的选择。
如何拍摄水体的运动，是一个有争议的问题。一些摄影师喜欢以真实的方式来捕捉水体，使用高速快门速度来“凝结“水体的运动。另一些人喜欢有意将水体“模糊化”，以营造运动感。这两种技术在合适的场合都能产生好的效果。重要的是，两者定要取其一，如果介于两者之间的话，水体既不模糊也不清晰，那就往往会给人以凌乱感和无意识感。
如果你希望停住水体的运动，一般得使用1/500秒或更高的快门速度——确切的快门速度要视水体的流动速度而定。
风光摄影师一般都是用小光圈(大f/数)来获得足够大的景深，使前景和背景细节都合焦清晰。这样一来，通常就要采用相对长的曝光时间，尤其在弱光条件下。
很多摄影师喜欢走另一个极端——使用长时间曝光来使流水模糊化，其中的一个原因是，对于观者的眼睛来说，这种“模糊化”的效果为影像增添了活力和动感，所以更加赏心悦目。
1/2秒的曝光应该足以实现这个效果，长达数秒的曝光会更好——这就能保证营造动人的白色的、丝绸般模糊感。为了能长时间曝光，要使用最小光圈(一般是f /22)，并确保照相机的ISO设在最低。至此如果快门速度还不够低，你就需要滤光镜的帮助了。
三、安排前景
我们都知道，世界是三维的，而照片是二维的。风景照片拍摄失败的一个主要原因是，照片无法传达我们眼睛所看到的那种深度感。幸运的是，我们还可以使用一些构图技巧来克服这个相当让人不快的小问题。
创造照片深度一个有效的方法是摄入一个有力度的前景，通常要使用广角镜头来拍摄。用这种方式突出前景，就为眼睛创造一个“进入点”，将观者拉入场景中，赋予照片一种距离感和规模感，这样就为照片添加了深度。
广角镜头能达到这样的效果，原因在于它能延展透视，将靠近镜头的成分进行夸张性的展现，从而打开了前景以远的景致。
但是，你得留神，这样做会使中距离景色看上去有空洞感，缺乏趣味。一个弥补的办法就是采用低视点拍摄。这就压缩了中间的距离，构图中就不会出现太多的空白空间。你还需要使用小光圈，仔细调焦，以达到最大景深，使前景和远处景物都焦点清晰。
正确处理：母牛欧芹和金雀花都是很诱人的前景，能将观者的视线引入场景之中，并为远处的景致构成恰如其分的框架。广角镜头加上f/22的小光圈营造出很大的景深
我们一起听听著名风光摄影师亚当-伯顿怎么设置前景：
应该指出的是，我首先关注的并不是前景，毕竟最重要的是拍摄主体。但对我来说，前景仅次于拍摄主体。因此，不管什么时候出去拍风光照，我总要寻找一个存在很多潜在拍摄机会的拍摄点。到了场地，我会各处察看，寻找最吸引人的拍摄主体，最好的拍摄角度。一旦选择了拍摄地点，我就开始寻找前景兴趣物。
什么样的前景兴趣物算得上好，这没有现成的规则，但是你总是得考虑几个因素。重要的是，你必须仔细斟酌要纳入哪些东西，不能看到什么就拍什么。我喜欢风光摄影，所以我总是寻找天然元素作为我的前景——岩石、花卉、水是通常的成分。我知道，这些东西能融入我所构思的大画面中，相反，一个人造的物体就会显得不协调。
试着蹲下来，靠近你想拍摄的前景物，你的照片就会凸显生机!但也要注意不能降得太低，否则，有可能你的前景比你的远景更突出，使影像失去平衡。同样道理，你的被摄物必须干净、简洁——奇妙的背景会被混杂的前景所淹没!最后一点，使用小光圈也很重要，把焦点对在场景纵深范围的三分之一处，能让你获得好的景深。做到了这样简单的几条，你就能大大改进你的风光影像的构图。
四、了解色彩
色彩不仅具有视觉冲击力，它还能表示不同的情调，激发不同的情感，并产生与文化背景相关的象征意义。想想你的影像中一种占主导地位的颜色能产生什么效果。可能你需要减弱或者加重这种颜色。在构图、光线照明和使用滤光镜的时候应该认真考虑色彩。
红色是一种强烈的颜色，特别在与黑色背景相对照时更显强烈。红色被普遍用来表示警告或危险的标记，让人难以忽视。在摄影中，红色是最有力量的颜色，最抓人眼球，但红色也可能成为让人分心的颜色，如果风景中出现一个小红点，比如远处的一辆红色小车，一只红色小船，或一个红色邮箱。
蓝色是一种与世无争的颜色，能用来表达平和、悲伤或宁静。在摄影中，蓝色通常用来传达寒冷之情，特别当蓝色与水体和冬日景物相搭配时，效果尤其好。蓝色是风光摄影师的重要颜色——色彩饱和的蓝天往往成为绝佳的背景。
绿色常用来表示健康和生机。很显然，绿色是植物的主导颜色，因此成为很多植物照片的主导颜色。绿色很容易被明亮的、具有前进感的颜色(比如红色)所掩盖，一般说来，视觉冲击力不强。不过，当单独使用时，绿色依然能使影像气氛强烈、生动有趣。
黄色是另一种明亮的、具有前进感的颜色，常用来代表幸福或光明。黄色能为你的影像增添暖意，与蓝色相配合或映衬之下效果特别好。黄色与其他类似的鲜艳颜色(比如金色和橙色)是秋天的代表色。黄色可成为静物影像的很好背景。
五、手动输入色温
不同的光源会产生不同的色调，一般以光线的“暖”或“冷”以及其中存在的绿色或品红色的量来表示。比如，家用的钨丝灯泡发出的光线比阴天室外的光线要暖和得多。荧光灯光则带有一种绿色调。
光源的暖度或冷度被称为“色温”，用开尔文(K)来表示。数值越低，光线就越暖。比如，日落的色温为3000K左右，中性的日光(晴日中午)约为5000～5500K，阴天约为7000～8000K。
我们的眼睛能很快很容易地适应不同光源的颜色，会把白色物体看成白色，不管这物体是在钨丝灯光下还是在多云天的室外。不过，要是想用数码单反照相机来准确呈现色彩，就必须设置正确的白平衡，你可以在照片拍摄时设置，也可以在RAW转换器中处理你的影像时设置。依我个人经验，我建议在用RAW格式拍摄时就设定好白平衡，这样就能有更多的灵活性。
在拍风景照时，我们并不追求绝对准确的颜色，重要的是捕捉到令人愉悦的色彩。所以，数码摄影师可以利用不同的白平衡设置来获得相似的效果。
日光白平衡
多云白平衡
阴影白平衡
荧光灯白平衡
自定义白平衡
在这些图片中，摄影师马克-鲍尔遴选出多云白平衡这张作为最终的影像。
六、使用RAW文件
很多风光摄影师会认为RAW格式过于繁琐，他们宁愿使用JPEG来拍摄美景，photoshop专家卢克•马西会告诉你：使用RAW格式的各种好处。下面的两张图片是借助Element4.0调整的前后对比图，欣赏一下你就会发现二者的不同。
第一张是尚未调整时的RAW文件，表面看起来层次不够，影调也不够丰富，好像细节也不到位，实际上只需要调整一下，就会出现第二张的效果。从前后两张图片的对比就能看出RAW格式的强大。
虽然RAW文件打开麻烦，处理麻烦，但是细节多、实现了无损压缩，而且还能在后期调整白平衡，所以，拍摄精细的风光片，一定要使用RAW文件。
七、学会使用偏振镜
为什么选择偏振镜不选择UV镜?
大部分人，确切地说是绝大部分摄影爱好者，在镜头前面都安装了UV镜。在使用UV镜方面，他们进入了一些误区：1.用UV镜来保护镜头镀膜;2.UV镜安装上从来都不拿下来;3.UV镜不过几十块钱。可以说，有这三个毛病的摄影爱好者，建议你们还是扔掉手中的UV吧，一方面几十块钱的UV镜不仅无法消除紫外线，反而会影响画质;另一方面，个人推荐还是使用偏振镜而不是UV镜。
UV和偏振的区别在于：在雾天或紫外线比较强烈时，拍出的照片有蓝紫色调。加了UV镜可以将紫外线吸收，排除紫外线对CCD的干扰，有助于提高影响的清晰度和色彩的还原效果，但是，数码单反相机由于成像原理与胶片有本质区别，所以紫外线对成像的影响并不大。偏振镜是能有选择地让某个方向振动的光线通过,在彩色和黑白摄影中常用来消除或减弱非金属表面的强反光,从而消除过减轻光斑。
偏振镜的原理及作用
光线是以波长的方式传播的。光线以直线的方式行进，以波的形式以各个角度向各个方向振动。当光线达到一个表面，一部分波长被反射了，而其他部分则被吸收了。正是被吸收的那一部分波长决定了光线所照的这个表面的色彩。例如，一个红色的物体将反射红波长而吸收其他波长。
偏振光就不同。偏振光的产生是因为光波经过了反射和散射，并且只沿一个方向行进。正是这些波长产生眩光和反射，减少了色彩的强度。偏振镜正是设计用来阻挡偏振光的，从而恢复对比度和饱和度。
偏振镜由薄薄的偏振材料做成，这个薄片夹在两片圆形玻璃片之间，旋入镜头的前端。装置的前部可以旋转，以改变偏振的角度，这样，通过镜头的偏振光的数量可以改变，以控制偏振量。旋转偏振镜时从取景器中观看(或使用带Live View的LCD监视器)，反光就会忽有忽无，色彩的强度就会加强随即又减弱。当你感到效果达到最佳时，就停止旋转偏振镜。
第一张是没有使用UV镜的效果，第二张则是加有偏振镜后的效果。在使用时还有一点需要注意，偏振镜有两挡滤光镜因素，虽然你的照相机的自动测光系统允许调整，但应记住，这会影响你的快门速度和光圈的使用范围。不管什么时候使用偏振镜，你一定要将你的数码单反照相机装在三脚架上，以避免照相机震动。
八、三脚架
对风景摄影来说，三脚架应被视为整套装备中的重要部分。你通常会使用最小光圈来将景深最大化，同时用低ISO感光度来获得最清晰的效果，这样的话快门速度就会很低。有些拍摄，手持照相机就可以，但使用三脚架你就再也不用担心震动。你还会发现将照相机置于支撑物上，你就有更多的时间和注意力去调整取景，获得尽可能好的构图。
三脚架的种类很多，要挑选一副并不难，但要考虑两个关键因素：
首先是稳定性。尽管便宜的型号吸引人，但如果三脚架不能提供稳定的平台，那就没有作用了。因此要确保选择一款足够结实的三脚架，在拍摄时能够保持你所有摄影组件完全静止。
第二要考虑三脚架的重量。这一点之所以重要是因为你要带着它和你的其他装备走很远的路程。大部分三脚架是铝合金做的，很牢固，也很轻。你看的三脚架的重量大多在2千克左右或更重，但如果你想要同样坚固却更轻的三脚架，那就选碳纤维三脚架，尽管价格不菲。
记住：购买越贵的型号，其三脚架和云台就越要分开买，这样你可以根据你的需要进行调整匹配。
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